IN MEMORIAM.

 

  Desgraciadamente para todos, José Antonio falleció. Sirva esta publicación para rendirle homenaje a una excelete persona que siempre prestó su ayuda a los demás y que jamás dejó una duda sin responder. Desde la AZCFT queremos mandarle nuestro más sincero pésame a su familia y a sus compañeros de la ACFT.

 


Convertir una Podium CO2 en un rifle Mauser

Autor: José Antonio Gómez “Josegomeguti”


 

  Os quiero presentar el proyecto que hace unos meses decidí emprender. Desde tiempos remotos quería poseer un rifle Mauser de aire comprimido ya fuera de pistón o de CO2. Realmente me conformaba con que el invento se pareciera mínimamente. En el mercado hay replicas de airsoft que son increiblemente fieles al original, el que comercializa Tanaka está fabricada en metal y madera, calibre 8mm, funciona con gas y vale entre 400 y 500€. Pero yo quería que escupiese plomo.

  Para empezar me planteé esta cuestión: antes de buscar la madera deberías tener decididas las “tripas”. ¿Qué arma podría servirme?. Es decir, no soy ingeniero, no voy a diseñar y construir un arma de aire comprimido, lo que tengo que hacer es aprovechar una de las que hay en el mercado e intentar encajarla en la culata de un Mauser. ¿Cuál?. ¿Una de pistón, una de CO2, una PCP?. El Podium CO2 rifle me pareció la mejor apuesta. Es de cerrojo, la garrafa de CO2 se mete bajo el cañón de una forma mucho más disimulada que por ejemplo el QB78, además de que el mecanismo del cerrojo es el que más se parece al del mítico Mauser. Además la única de pistón que tenía a mano era una Gamo Hunter 440 y no veía la forma de hacerla encajar en la culata de un Mauser.

 

 

 Detalle de la palanca y el lugar bajo el cañón donde se inserta la cápsula de CO2.

 

Nota: Es recomendable visitar la WEB de Miquel Durán y entre otras cosas leer el artículo que escribió sobre este arma:

 

www.galeon.com/todoaire/podgas/podgas.htm

Ya sólo me quedaba decidir la culata de Mauser a usar. Por lo que he visto hay varios modelos: el alemán en sus versiones, Gewehr98 (WWI) y Kar98K (WWII), el Mauser español 1953 Coruña, el Portugués, el Argentino, el Persa... y ve a saber cuántos más hay. El que al final me convenció y decidí emplear fue el M98 yugoslavo.

Si os fijáis la culata del yugoslavo deja menos “arma” a la vista, me refiero a que sólo se aprecia el cerrojo, el alza, gatillo y cañón, lo demás queda cubierto de madera. Ese es el motivo por el que me decidí por éste. Además de que fue la única culata en condiciones y por un precio asequible que pude encontrar, unos 80€ con todos los herrajes.

 

Herramientas y materiales

Herramientas de mano:

  • Formones (de 5, 10 y 20mm, rectos y de media caña. Los más afilados que encontréis).
  • Martillo con cabeza de nylón o caucho.
  • Sargentos y mordazas.
  • Lana de acero
  • Lijas de varios granajes, para madera y metal.
  • Limas para madera y metal.
  • Destornilladores a tutiplén.
  • Un botador de 3mm.
  • Sierra de marquetería con “pelos” de sierra adecuados para cortar plástico, etc... Lo que se dice una caja de herramientas surtida.

Herramientas eléctricas:

  • Sierra de calar con una hoja para metales.
  • Taladro y brocas: para metales de 5, 6, 7 y 8mm y para madera de 5mm.
  • Taladro de modelismo con un buen surtido de brocas y un par de accesorios muy útiles: discos abrasivos de carbono y fresa desbastadora para madera de 8mm.

Productos químicos:

  • Pintura negra en spray.
  • Barniz acabado satinado.
  • Alcohol o un producto desengrasante.
  • Pegamento de cyanocrilato.
  • Aceite para armas Perma Blue u otro producto similar para pavonar.

Varios:

  • Guantes adecuados para manejar productos químicos.
  • Gafas de seguridad.
  • Plancha de PVC de al menos 1cm de grosor.
  • Cañón de un arma de aire comprimido (se puede utilizar un tubo de aluminio o cobre del diámetro interno adecuado, el externo ha de ser de 15mm y el interno mínimo de 8mm).
  • Punto de mira con túnel (yo utilicé el de plástico de un arma de aire, de una Norica Krono creo).
  • Banco de trabajo plegable.
  • Soporte para trabajar con sierra de calar en posición invertida.

Accesorios opcionales:

  • Correa portafusil y baqueta del M98 (en ebay se pueden encontrar a buen precio).

Y no nos olvidemos de los protagonistas:

  • Sin duda, lo más importante: un amigo que te venda un Podium CO2 rifle (gracias Chema).
  • Y una culata de un M98 con todos los herrajes.

 

Preparación de la culata del M98

  He denominado las piezas tal como se indica en la siguiente figura. Seguro que no será la denominación oficial, pero para entendernos ya nos sirve.

Usando un botador y un martillo, primero se desmonta la culata. Seguiremos los pasos en el orden descrito en la siguiente figura.

En este punto la culata se puede considerar desmontada y desmontable. Seguramente las anillas necesiten que se les dé un toque con lana de acero o lija para eliminar suciedad u óxido. Para terminar con las anillas les daremos un repaso con Perma Blue u otro producto similar para dar pavón en frío, yo utilicé este último y me dio buen resultado. ¿Por qué pavón en frío? El resultado final es bastante bueno y menos laborioso que otros sistemas con altas temperaturas y extrañas pociones.

Tener en cuenta:

  • El pavón en frío es un tipo de oxidación controlada, que se lleva a cabo con un producto químico muy corrosivo para nuestra piel (doy fe) por lo que debemos extremar las precauciones, es importante utilizar guantes adecuados y gafas de seguridad.

  • Antes que nada es necesario desengrasar bien la pieza, para ello emplear alcohol u otro desengrasante.

  • Para aplicar el producto pavonador yo utilizo con buenos resultados una torunda hecha con un trapo pequeño con un trozo de algodón dentro, una vez empapado de producto aplicarlo sobre la pieza cuidadosamente hasta cubrirla de producto químico. Se pueden aplicar varias capas, hasta que la pieza tenga el tono más adecuado (cuantas más capas, pavón más oscuro). Llegados a este punto secar bien la pieza con un trapo limpio y aplicar una fina capa de aceite para armas, dejar secar.

Aún no hemos terminado con la culata del M98, es necesario cajearla un poco para encajar la acción del Podium.

Es necesario contar con una superficie de trabajo estable. Yo empleé la mesa del comedor y una mordaza sujeta con sargentos a la mesa y utilizando un trapo para no marcar la madera, de esta forma la culata no se moverá de su sitio cuando estamos trabajando.

 

Figura A: Este es el aspecto inicial que presenta la culata. Es necesario rebajar las zonas A y B para poder encajar la acción del Podium. Para ello empleamos formón y martillo de nylon o caucho.

 

Golpear siguiendo este esquema:

 

 

 

Figura B: Este es el aspecto que debe tener tras el tratamiento con los formones, las zonas A y B deben quedas lisas, todo el cajeado debe mostrar una forma rectangular.

 

  Cuando trabajéis la madera es muy importante ir con calma, no intentar sacar grandes trozos de madera, tener presente siempre que quitar madera es más fácil que ponerla.

 

 

Figura C: Al encajar la acción en la culata podréis comprobar que la palanca del cerrojo del Podium queda en una posición abierta o levantada.

 

  Para mejorar el ajuste es interesante “limar” una hendidura donde encajará el cerrojo cuando esté cerrado, una lima redonda nos será muy útil para esa tarea.

 

 

Figura D: Daremos el trabajo por terminado cuando la acción ajuste sin problemas. Es muy posible que la acción quede algo hundida en el cajeado, más adelante pondremos solución a este problema.

Aún no hemos terminado, ahora es necesario cajear la culata por la zona del guardamanos para poder introducir la garrafa de CO2. Para ello de nuevo es importante contar con una buena superficie de trabajo, formones, martillo y paciencia, además de la sujeción adecuada para la culata; a estas alturas sabremos lo importante que es poder trabajar la madera sin que se este moviendo continuamente de su sitio.

 

 

Figura E: Para empezar, con cinta de carrocero prepararemos la zona de la culata donde se deberá practicar la abertura, la cinta nos servirá para delimitar el rectángulo que es necesario vaciar.

 

  Como es natural, mediremos la abertura del la culata del Podium y trasladaremos esa medidas al “parche” de cinta de carrocero, una vez echo esto, martillo, formón y paciencia.

 

Figura F: Terminaremos el trabajo con lima, y repasaremos con lija para dejarlo bien liso. Al final haremos una abertura rectangular por la que deberá entrar sin problemas la pinza del sistema de perforación de botellas del podium.

 

 

 

Figura G: Es necesario practicar en el guardamanos el encaje para el punto de atornillaje del cañón del Podium. Se deben medir muy bien las distancias, practicar el agujero mediante taladro y broca de 3mm. Asimismo por la parte interior de la culata y utilizando la broca amoladora debemos hacer el encaje para la base de dicho tornillo.

Y ya podemos decir que hemos terminado con el cajeado de la culata del Mauser.

 

Preparación del cañón de la Podium

  Bueno a partir de aquí toca maltratar al Podium, por lo que las personas que se impresionen con facilidad, mejor dejen de leer. Cuando la culata del Mauser estaba preparada para recibir las “tripas”, me percaté de que el cañón de la Podium es demasiado corto, faltaban casi 5 cm. Además de que lo que vemos no es realmente el cañón sino una especie de funda que envuelve el cañón de acero estriado de 8mm de diámetro exterior.

Frente al dilema de acortar la culata del Mauser, con el consiguiente trabajo de tallaje de la madera para que todo volviese a encajar de nuevo, o de alargar mediante una funda postiza el cañón del Podium me decanté por la segunda opción. El proceso empezó despojando de plástico los últimos 8 cm del cañón del podium. Para ello, echaremos mano de mordaza, sargento, sierra de mano, martillo y formón.

 

 

Figura H: Tal como se indica, practicar un corte en el plástico, hacerlo cuidadosamente y estar atento para detenerse cuando se note haber llegado al acero. Hacer el corte en toda la circunferencia del cañón. Al terminar podréis comprobar que el plástico no sale estirando.

 

 

Figura I: Mediante el formón y la cooperación del martillo, practicaremos varias hendiduras a lo largo del plástico. De esta forma podremos “liberar” el cañón de acero de su funda plástica sin mayor complicación. Es buena idea igualar el corte mediante una lima y dejarlo perpendicular al eje longitudinal del cañón.

  A continuación describiré el proceso que seguí para elaborar una funda de tubo de acero para el cañón del Podium. Cabe decir que a causa de las herramientas que poseo fue una tarea ardua y complicada. Aconsejo seriamente que si es posible se lleve a cabo con un taladro de columna o mediante torno. Pera empezar necesitamos un buen trozo de metal que pueda hacerse pasar por un cañón, que mejor que el de un arma de aire.

Nota: comprobar que el tubo elegido tiene el diámetro adecuado para encajar en la culata del Mauser, las anillas y la caña “tragan” bien con un diámetro no superior a 15mm.

Necesitaremos: el cañón, sierra de calar con una buena hoja para metales, taladro eléctrico, brocas para metales de 5, 6, 7 y 8 mm, mordazas y sargentos. Añadir que el soporte para trabajar con la sierra de calar en posición invertida fue un gran hallazgo porque, tal como indica su nombre, te permite montar la sierra de calar en una posición fija con la sierra asomando hacia arriba. Una imagen vale mas que mil palabras.

Con el artilugio montado, solamente nos queda colocarnos las gafas de seguridad y encender la sierra.

 

Con paciencia y cuidado cortaremos un trozo de unos 15 cm de cañón, sin tener en cuenta la zona donde se acopla el punto de mira. En esa zona acoplaremos más tarde el punto de mira con túnel.

 

 

 

Es necesario hacer un taladro pasante de 8mm de diámetro a todo lo largo del tubo postizo. Insisto, si no disponéis de las herramientas adecuadas, aconsejo encomendar esta tarea a un tornero. Os explico cómo lo hice.

 

 

Envolvemos el tubo con abundante cinta adhesiva de carrocero. Mediante una mordaza sujeta al banco de trabajo plegable con sargentos, sujetar firmemente el tubo. Taladrar longitudinalmente empezando con la broca de 5 mm, para terminar con la del 6, 7 y 8mm. Taladrar lentamente, corremos el riesgo de que la broca se quede trabada en el tubo. Asimismo os tenéis que asegurar que el agujero se está practicando siguiendo eje el longitudinal del tubo.

 

Fabricación del alza

  Una vez tengamos el “postizo” preparado sólo nos queda eliminar el alza de plástico de la Podium. Es necesario eliminarla porque en la posición en la que se encuentra no permite que se pueda colocar la caña superior de la culata del Mauser. Para tal menester usé una sierra de marquetería y alisé la superficie primero con una broca de fresado y un accesorio de lijado para la taladradora de modelismo.

  Por ahora sólo resta fijar la funda postiza al cañón. Si hacemos un primer montaje de la acción en la culata comprobaréis que todavía nos falta un detalle por solucionar: la acción sólo se sujeta a la culata por el tornillo del cañón, además de que tenemos una antiestética abertura al lado del gatillo.

Bien, pues ahora toca “rellenar” ese hueco y de hacer otro punto de anclaje para la acción. Vamos a utilizar la plancha de pvc para elaborar una pieza que una vez fijada en la madera nos proporcione un buen acabado estético y permita mantener la acción del Podium en su sitio. Asimismo es necesario elaborar un par de piezas postizas para rellenar los huecos que la culata del Mauser tiene para anclar la acción del rifle Mauser.

Empezaremos midiendo cuidadosamente la abertura y realizando un patrón en cartulina, de esta forma antes de proceder a cortar sabremos si hemos medido bien.

 

 

Figura J: A continuación calcaremos los patrones sobre la plancha de PVC y procederemos a recortar las piezas con una sierra de marquetería.

 

Figura K: Una vez cortadas será necesario afinar los bordes y ajustar a los patrones con lima y lija. Es interesante avellanar mediante una fresa el agujero destinado al tornillo de la acción del Podium. De esta forma quedará mejor disimulado.

 

 

 

 

 

 

 

El toque final lo daremos con un par de cabezas de tornillo cortadas y pegadas con cyanocrliato para simular los tornillos que se empleaban para anclar la acción del Mauser.

 

Acabado de la carabina

  El acabado final lo daremos con pintura en spray negra, yo emplee primero una imprimación negra de la firma Vallejo y una capa de Negro mate de la firma Tamiya. Para evitar la aparición de gotarrones recordad mantener una distancia del al menos 20 cm entre el spray y el objeto a pintar.

 

Dejad secar bien la pintura entre capa y capa, con 15 minutos basta, y sobre todo es imprescindible que la pintura negra este bien seca antes de aplicar el barniz.

Podríamos dar por terminado el trabajo, pero aún quedan un par de detalles. La elaboración de una pieza que simulará el anclaje del visor del Mauser y una tapa que disimulará el agujero del tornillo de la acción del Podium. Empezaremos por la placa.

 

 

Figura L: Necesitaremos placa de plástico de 1 mm de grosor de las utilizadas en modelismo.

 

Medir cuidadosamente y crear un patrón en cartulina, cuando tenga la forma y medidas adecuadas, pasar las medidas al plástico y recortarlo con la ayuda de una cuchilla de modelismo.

 

 

Figura M: Para terminar se le da primero una capa de imprimación negra, un par de capas de pintura negra mate y un par de barniz satinado. Recordad aplicar el spray en ligeras capa y al menos a 20cm de distancia.

Para elaborar la pieza que simulará el anclaje para el visor, me basé en fotos del M98.

Necesitaremos: varilla de modelismo de perfil cuadrado y de 6mm de lado y un tornillo M3 de 25mm de largo. Recortaremos un trozo de 30 mm de largo, utilizaremos una cuchilla de modelismo o la sierra de marquetería. Será necesario efectuar en l a pieza un taladro de 3mm de diámetro para pasar el tornillo. Terminaremos dándole una capa de imprimación negra, un par de capas de pintura negra mate y un par de barniz satinado. Ya sólo falta atornillarla en su lugar.

 

  Como paso final queda montar la baqueta , la correa portafusil (estos son accesorios opcionales, sólo parar el toque estético) y atornillar la acción en la culata del Mauser.

Sí, lo sé, falta el alza. Pero es que hasta fecha de hoy (27/11/2007) aún no he recibido la que compré por Ebay. En cuanto disponga de ella la montaré y os contaré como me ha ido. Un saludo y gracias por leerme.

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