Curso de Field Target

Autor: Carlos M. “Charly”

 


 

 

 

8. LOS BALINES.

 

   Elegir un buen balín es mucho más importante de lo que pueda pensar un tirador nobel. Lo que más deseamos en el momento de disparar es acertar a nuestro blanco, sobre todo si estás “compitiendo”, aunque sea de manera informal con un amigo que tengas al lado.

Han quedado ya lejos esos tiempos en que el balín era un trozo de plomo tosco e imperfecto. Actualmente se desarrollan y perfeccionan gran variedad de tipos, modelos y pequeñas variaciones en el calibre que se adaptan sin problemas a las peticiones más exigentes de los tiradores, cada uno diseñado para cumplir bien una función concreta, cortar papel a 10 metros, caza, perforantes, etc. A nosotros los que nos interesan son aquellos que mantienen una trayectoria constante a largas distancias.

Tras la compra de una nueva arma de aire comprimido, ya sea para un tipo de uso u otro, lo primero que debes hacer es buscar el balín que más le guste a tu cañón, sí, exactamente al tuyo, ya que el balín que funciona bien en otra arma del mismo fabricante y modelo puede dar resultados diferentes en la tuya. Este binomio es la clave para descartar fallos por parte de tu equipo de tiro (otra cosa diferente es que yerre el tirador). Recuerda que de nada sirve gastarte un montón de dinero si después no tienes ni idea de cómo se comporta tu equipo a la hora de la verdad...

 

8.1. Seleccionar el balín adecuado.

 

   Uno de los criterios más importantes se obtiene tras realizar pruebas de puntería sobre dianas de papel, de esa forma consigues una valiosa información para el proceso de selección, pudiendo apreciar qué balín es el que mejor agrupa con tu arma y normalmente, será ese  modelo el que utilices para ella de ahí en adelante.

Es muy aconsejable que consigas una caja de cada y pruebes todos los balines que puedas, de lo contrario, nunca sabrás lo buena que es el arma que te has comprado.

Algunos fabricantes comercializan packs con muestras de varios modelos y pequeñas variaciones de calibre en cantidades inferiores a los de una lata normal, así podrás ir descartando unos u otros ahorrando algo de dinero en el proceso.

 Test de balines

 

Existen muchas marcas y tipos de balines distintos en el mercado, intentaré acotar bastante esa lista indicando los modelos más habituales, que son:

- En Europa JSB se ha convertido en uno de los fabricantes de balines más populares y tal es así que exporta prácticamente a todo el mundo. Son limpios, constantes (tiene un buen control de calidad en fábrica), precisos y muy compatibles con la mayoría de los cañones. No necesitan lavarse pero hay quien los lubrica. Están disponibles en una gran variedad de pesos, desde ligeros a muy pesados (Exact Express, Exact y Exact Heavy son los más habituales en 4,5). Tienen unas características balísticas muy buenas, sobre todo el Heavy (que no dicen mucho porque todos los balines son increíblemente malos balísticamente, debido al pequeño diámetro y la forma de volante de bádminton), sin embargo, en comparación con el Crosman Premier Heavy, los JSB son mucho mejores. Hubo momentos, años atrás, en que han sido difíciles de encontrar dado que la demanda superaba ampliamente la capacidad de producción, lo que llevó al fabricante a una reestructuración para doblar su capacidad de producción.

- Los balines de H&N FTT (equivalentes al JSB Exact) y los Barracuda (iguales que los Beeman Kodiak, ligeramente más pesados que el JSB Exact Heavy), son limpios, constantes, y exactos. Hasta la aparición de los JSB han sido un referente a nivel mundial por su buena calidad y agrupaciones muy cerradas, sin embargo su aleación es algo más dura que la de otros fabricantes, por lo que no funcionan bien con algunos tipos de cañones, ni tampoco se aconseja su uso en armas poco potentes.

- En EEUU, Crosman Premier: Ampliamente apreciado como uno de los balines más precisos disponibles y en el pasado también considerado como uno de los peores balines desde el punto de vista de la limpieza, solían venir sucios, casi todo el mundo los tenía que lavar y luego volver a lubricarlos (todos los balines tienen alguna lubricación como resultado del proceso de fabricación, si se la quitas, el plomo se oxidará y dejará tanta o más porquería en el interior del cañón, como si no le hubieras hecho nada al balín). Desde hace un tiempo parecen haber mejorado en ese aspecto. Hay dos formas de este balín, la CPH (Crosman Premier Heavy) tiene un peso aproximado de 10,5 grains y se utiliza sobre todo en las armas PCP. La CPL (“Light”) se utiliza sobre todo en pistón o de armas PCP de baja potencia.

Los balines de Air Arms, FX, Daystate, Cometa, y algunas otras marcas más, que cuentan también con un buen prestigio entre distintos tiradores, están fabricados por alguno de los anteriores (casi todos por JSB). En la mayoría, simplemente es sólo un cambo estético en los adhesivos de la lata, se personalizan para esas firmas que, en este caso, actúan únicamente como grandes distribuidores, aunque en algún otro caso concreto, ciertas marcas seleccionan un molde bajo sus propias especificaciones y todos los balines de ese tipo se hacen siempre para ellos con ese molde.

partes de un balín

El nexo común es que todos los mencionados son del tipo “domed”, con la punta redondeada.

Estos modelos en concreto son utilizados satisfactoriamente en competiciones de FT actualmente. La opción más lógica es usar aquel con el que consigas las mejores agrupaciones posibles con tu arma (por alguna razón a algunas armas no les gustan algunos modelos de balín) y de cuánta suciedad y constancia de fabricación estás dispuesto a tolerar.

 

Me centraré en los balines del 4,5 mm o .177”, por ser su uso muy mayoritario, casi el único calibre que se utiliza en FT.balines domed

 

Dentro de este mismo calibre, al igual que también sucede en otros, existe una gama amplia y variedad de pesos. Según la potencia que tenga el arma, es conveniente seleccionar un modelo más o menos pesado para conseguir una trayectoria lo más tensa posible, pero no errática. Con unos 16 julios, un poco más de potencia o algo menos, es preferible elegir alguno de peso medio o ligero, entre los 20 y 24 J van mejor los pesados y, en aquellos países donde el límite de potencia es mayor, se puede optar por otros tipos ultra pesados.

Si te sirve como referencia, a continuación tienes los modelos más comúnmente utilizados:

Balines domed de peso ligero

 Peso => Ligeros

Los balines de Gamo los voy a poner aparte, no son muy aptos para FT, pero son económicos y con algunas armas van relativamente bien hasta unos 30 o 40 metros. El diámetro en cabeza y falda es muy irregular, incluso entre piezas de la misma lata, así encontramos algunos que entran en la recámara del cañón con holgura, otros justos y otros que cuesta bastante trabajo conseguir meterlos (posiblemente cada lata sea una mezcla de productos de diferentes matrices).

Balines domed Gamo peso ligero

Peso => Ligeros

De todos los modelos de peso medio, el más utilizado para armas a 16J en cualquier competición, es el JSB Exact Diabolo con cualquiera de sus distintas etiquetas.

Balines domed de peso medio

Peso => Medios

A principios del 2015 JSB sacó un nuevo modelo muy cuidado, especialmente orientado a la competición, asemejando en presentación a modelos de otras marcas para tiro olímpico. Su tolerancia en peso es de sólo ±0,001 gramos y su encuentran separados de 1 en 1 y colocados en dos bandejas dentro de la caja, de tal forma que no hay contacto entre ellos. Aunque tiene el mismo peso que el Exact Diabolo, tiene una forma algo diferente, siendo algo más cortos.

JSB Premium

Peso => Medios

Balines domed de peso medio

Peso => Medios

 

El proceso de producción de los balines blandos, como todos éstos, se realiza por estampación. Básicamente un trozo de material procedente de un hilo o cinta se corta e introduce a presión en una matriz, tomando la forma que podemos ver, luego se retiran las rebabas o restos, se lubrican y se envasan. Como resultado de los millones de veces que se repite el proceso de estampación, los moldes se van deteriorando, necesitan ser rectificados o reemplazados y resulta muy difícil conseguir dos exactamente iguales, por lo que también se da la paradoja de que un modelo concreto de balín, puede agrupar mejor o peor según con qué molde haya sido realizado.

Si alguien tiene curiosidad por ver como se fabrican los balines, a continuación tiene un par de vídeos en los que se puede ver la maquinaria y su proceso:

 

Una vez seleccionado un modelo, lo mejor es comprar una lata aquí y otra allá, lo normal es que cada una sea de un lote diferente, distintas fechas de fabricación y posiblemente también de matriz. Haz pruebas comparativas nuevamente y cuando encuentres ese balín que funciona espectacularmente bien con tu arma, compra todas las latas que puedas de ese mismo lote. Cuando la reserva baje, por ejemplo, a 6 meses o así, comienza una nueva búsqueda, nunca se sabe cuánto puedes tardar en encontrarlos con una calidad similar o puede que haya escasez.

 

8.2. Criterios más importantes de un buen balín.

 

- Precisión: Mientras que muchos buenos disparos corresponden al tirador, tener una buena carabina y un balín constante es un factor enorme. Es habitual ver agrupaciones en diámetros inferiores al tamaño de una moneda de céntimo a 25 metros con balines tipo domed.

Los balines en punta (pointed) son conocidos por ser a veces inexactos.

Existen multitud de pruebas al respecto, como un ejemplo, en EEUU, Rada Plesinger probó 12 balines diferentes del 5,5 en la misma arma y en las mismas condiciones (en la medida de lo posible). Sus resultados no tendrán correlación con tu arma, pero la información es útil para mostrar qué diferencia puede existir sólo cambiando de tipo de balín:

 

Balín:

Agrupación

(Ø en mm)

Balín:

Agrupación

(Ø en mm)

 RWS Superpoint

5,2

 Silver Jet

9,6

 Barracuda

6,8

 Crossman Premier Die #1

10,4

 JSB Exact Jumbo 5.52

6,9

 RWS Superdome

12,9

 Diabolo Pointed H&N

7,3

 RWS H-Point

17,1

 Silver Ace

8,4

 Silver Arrow

 La agrupación de este balín

 es tan irregular que  no se

 puede medir.

 JSB Straton 5.50

8,9

 JSB Exact 5.51

9,3

 

- Balístico: Cuanto más alto sea el coeficiente balístico (BC) el balín se verá menos frenado por el aire en su trayectoria y llegará antes al blanco que otro con un menor BC, suponiendo que ambos abandonan el cañón a la misma velocidad. Esto significa que a distancias largas la corrección será menor (tiene menos caída por estar menos tiempo en vuelo) y al afectarlo menos el aire, en caso de viento la desviación lateral de su trayectoria será menor. Entre los del 4,5, el JSB Exact Heavy tiene uno de los mejores BC => 0,031 ~ 0,032, estando muy por encima de la media, que oscila entre 0,021 y 0,025 para los balines del tipo “domed”.

- Velocidad de salida: (Es principalmente función del peso del balín y la potencia del arma): Los balines más pesados serán más lentos (relativamente) asumiendo una potencia constante. Algunas personas piensan que los balines pesados son menos afectados por el viento, pero el balín está en vuelo más tiempo, el viento lo empujará más hacia los lados. La mayoría de las pruebas experimentales demuestran que la mejor elección de balín será el que dé una velocidad de salida lo más cercana a unos 240 ~ 260 m/s (unos 800fps).

No tiene sentido usar un balín más pesado, siempre y cuando no mejore la agrupación y se entregue la energía suficiente al blanco para abatirlo a 50 metros (y la mayoría de las blancos bien diseñados caerán con apenas unos pocos Julios; una prueba común es utilizar una pistola para considerar si cae el blanco y estas dan 2 ~ 3 Julios).

 

8.3. Limpieza de los balines.

 

   El lavado de balines normalmente sólo es necesario para los Crosman, Gamo y algunas otras marcas con bajos procesos de calidad. En el caso de los Crosman suelen venir muy sucios, al menos, cuando los compras a granel (balines en caja de 1250). Puedes limpiarlos lavándolos con un detergente o disolvente. El residuo es, al menos parcialmente, el polvo de plomo (junta los desechos con los balines usados). Si utilizas un disolvente, se puede reciclar el plomo y separando todos los restos del disolvente, puedes ponerlo de nuevo en el envase original. Los restos se hundirán en el fondo y el disolvente limpio (lo suficiente) puede ser reutilizado. Así limpiarás muchos balines hasta que tengas que preocuparte de deshacerte de los restos (polvo de plomo) de forma segura.

Puedes esparcir los balines en trozos de papel secante si utilizas agua para lavarlos. Si usas un disolvente de pintura, sea cual sea, se secarán rápidamente en la lata si dejas la tapa abierta.

Una vez que estén secos es el momento para lubricarlos (de lo contrario se oxidan, por lo que este proceso es necesario si los lavas).

Existen diferentes métodos de limpieza, aunque en todos ellos se persiguen los mismos resultados. En la sección de Artículos de la “Zona técnica” de nuestra Web, hay uno muy interesante realizado por el compañero Suarpi sobre la limpieza de balines mediante ultrasonidos.

 

8.4. La lubricación.

 

   Los balines de calidad normalmente vienen ya lubricados. Este proceso evita en gran medida la acumulación de restos de plomo en el cañón, ayudando a mantenerlo limpio durante más tiempo. Solo es necesario en ciertos casos, por ejemplo, cuando los has lavado, o la aleación es algo dura y la velocidad de salida es mayor de 240 m/s, dependiendo de la suavidad con la que pasen por el cañón, etc.

Hay una diferencia de opiniones entre tiradores acerca de las “otras ventajas” de este proceso anunciadas en algunos productos especializados, como el aumento de la velocidad de salida y la mejora de las agrupaciones. En las pruebas que he realizado no he encontrado estos beneficios y coincido así con otras muchas personas, pero también hay otras que afirman obtener mejoras apreciables, lo cierto es que nadie se queja de que empeoren sus resultados. La conclusión a la que he llegado es que esos beneficios se obtienen solo en balines de no muy buena calidad y con potencias bastante altas, pero tampoco les perjudica en ningún caso.

En Europa el lubricante más popular es el Napier Pellet Lube, fabricado en Inglaterra. A diferencia de otros, se trata de un lubricante diseñado específicamente para el tratamiento de los balines. Su fórmula aúna el efecto limpiador y protector contra la corrosión basándose en una tecnología llamada “VP90 Vapour Phase”, además incluye un aditivo que reduce el coeficiente de rozamiento. Varios fabricantes de armas y tiradores de renombre lo recomiendan. Este protector se distribuye de forma uniforme sobre los balines, desplaza la humedad, facilita la limpieza y deja una capa muy fina de producto que evita la corrosión, todo ello gracias a una compleja reacción molecular. Una de las características que hace particularmente interesante a este lubricante es que no es corrosivo, de manera que no ataca a los plásticos y tampoco a las juntas tóricas o sellos de goma, que son profusamente utilizados en las armas de aire y CO2.  Su composición hace que tampoco sea problemática su presencia en los cañones, a diferencia de otros productos oleosos que pueden provocar el efecto diésel, el Pellet Lube no presenta este problema.

En EEUU se utiliza bastante el Krytech (lubricante para las cadenas de las bicicletas de Finishline) es muy popular y trabaja bien con las armas de pistón y las de PCP. Las de pistón tienden al dieseling (quema de aceite) y sonarán como un .22 si hay demasiado aceite en el pistón o en la cámara. El Krytech se seca y es ceroso (básicamente, un material de Teflón) así que trabaja muy bien en todas las armas. El Krytech fue probado por Larry Durham y encontró que es el único lubricante que mejoró la precisión. Curiosamente, si cierras los ojos y hueles un botecito de Krytech y otro de Napier, huelen igual...

La fórmula que utiliza John Whiscombe curiosamente se basa en derivados del petróleo, otros tiradores también la usan, incluidos los de pólvora negra que lo ponen en sus parches. Es una mezcla en volumen de ⅔ Hoppes Gun Oil y ⅓ STP Engine Treatment. Se agitan bien en una botella y nunca se separan. El “secreto” de que no se produzca dieseling es la cantidad usada.

lubricacion balines

La técnica de aplicación es sencilla: Comienza con una lata grande de balines o una lata medio llena (o cualquier otro recipiente en el que quepan el doble de los balines que desees tratar). Pon algunas gotas en la tapa de la lata (3 o 4, ¡no llenes la tapa!). Pon la tapa y agita cuidadosamente durante un minuto para distribuir la lubricación en todos los balines. Deja la tapa quitada (especialmente para las armas de pistón), espera a que sequen en la misma lata o echa unos pocos en otra. Cuando estén secos, puedes dispararlos con seguridad en un arma del pistón. Para un PCP, puedes dispararlos inmediatamente, pero la mayoría los deja secar durante algunas horas.

 

Rev. 28/09/2016

 

 

 

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